Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как проверить катушку зажигания на Ланосе». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.
Принцип работы и типы элементов
Узел преобразует напряжение от аккумулятора и передает его к свече зажигания. Аккумулятор дает 12 Вольт. Напряжение, переходя через катушку, повышается до нескольких киловольт.
Деталь состоит из двух частей. Они называются обмотками. Их разделяют на первичную и вторичную. Обмотки содержат разный уровень напряжения. Низкое – формируется в первичной, а высокое – во вторичной.
В Ланосах устанавливается три типа деталей:
-
Общая. В первичной обмотке насчитывается до 150 витков. На вторичной больше витков – от 30 до 50 тыс. Точное количество зависит от модификации элемента. Во вторичной обмотке используется провод меньшего диаметра. «Минусы» двух частей катушки запитаны между собой. Для вывода высокого напряжения плюс подсоединяется к крышке. Провода намотаны на сердечник. Внутри него может быть масло. Оно выполняет сразу две функции – изоляция и защита от перегрева.
-
Индивидуальная. Такая модификация устанавливается в машинах с электронным зажиганием. Обмотки намотаны на два сердечника в обратном направлении. Особенность вторичной обмотки заключается в наличии диода. Индивидуальный узел передает высокое напряжение сразу на свечу в обход распределителя.
-
Двухвыводная. Производители предлагают несколько модификаций модели. У таких деталей одна общая черта – они выводят напряжение на два цилиндра.
Принцип работы катушки зажигания на Daewoo Lanos
Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.
Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100…150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30…50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.
Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).
Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.
Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.
Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.
Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5…3,5 Ом, а вторичной — 6…15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.
Электрооборудование Шевроле/ Дэу Ланос иллюстрированное руководство
Книга из серии многокрасочных иллюстрированных руководств по ремонту электрооборудования современных автомобилей. Руководство «Электрооборудование CHEVROLET LANOS» содержит подробные цветные схемы электрооборудования автомобиля с четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 1,5 л. Кроме схем в книге представлены цветные фотографии с описанием операций по снятию и ремонту генератора и стартера, а также по замене ламп и ремонту узлов электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.
ФАРЫ Процедура снятия 1. Снимите крепежные болты и гайку фар. 2. Отсоедините электрические разъемы. 3. Открутите лампу сигнала поворота и снимите ее. 4. Снимите узел фар. 5. Снимите крышку, закрывающую лампу фары. 6. Отсоедините электрический разъем лампы фары. 7. Снимите удерживающий провод. 8. Снимите лампу фары. Процедура установки 1. Установите лампу фары. 2. Установите удерживающий провод. 3. Подсоедините электрический разъем лампы фары. 4. Установите крышку, закрывающую лампу фары. 5. Установите лампу сигнала поворота. 6. Подсоедините электрические разъемы. Примечание: Разнородные металлы при прямом контакте друг с другом могут быстро корродировать. Убедитесь в том, что вы используете правильные крепежные элементы, чтобы исключить преждевременную коррозию. 7. Установите узел фары с помощью болтов и гайки. Затяжка Затяните болты и гайку узла фары с усилием 5 Н•м.
СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ Процедура снятия 1. Отсоедините отрицательный провод батареи. 2. Снимите фару. См. главу «Фары» в этом разделе. 3. Снимите стояночный фонарь. Процедура установки 1. Установите стояночный фонарь. 2. Установите фару. См. главу «Фары» в этом разделе. 3. Подсоедините отрицательный провод батареи. ПОВТОРИТЕЛИ СИГНАЛА ПОВОРОТА Процедура снятия 1. Отсоедините отрицательный провод батареи. 2. Сдвиньте плавно повторители сигнала поворота назад. 3. Снимите лампу. 4. Отсоедините электрический разъем. Процедура установки 1. Соедините электрический разъем. 2. Установите лампу повторителя поворота. 3. Подсоедините отрицательный провод батареи.
ЗАДНИЕ ФОНАРИ (НОТЧБЭК) 1. Снимите удерживающую панель багажного отсека задней части кузова. 2. Отсоедините электрические разъемы. 3. Снимите гайки и узел лампы. 4. Снимите лампы. Порядок установки 1. Установите лампу(ы). Примечание: Разнородные металлы при прямом контакте друг с другом могут быстро корродировать. Убедитесь, что вы используете правильные крепежные детали, чтобы предотвратить преждевременную коррозию. 2. Установите узел лампы с гайками. Затяжка Затяните гайки узлов задних фонарей с усилием 3 Н•м. 3. Соедините электрические разъемы. 4. Установите удерживающую панель багажного отделения задней части кузова. ЗАДНИЕ ФОНАРИ (ХЭТЧБЭК) Порядок снятия 1. Отсоедините отрицательный провод батареи. 2. Снимите винты узла заднего фонаря. 3. Переместите плавно узел заднего фонаря в направлении открывания заднего люка (отделения) и снимите его. 4. Снимите лампы. Процедура установки 1. Установите лампы. Примечание: Разнородные металлы при прямом контакте друг с другом могут быстро корродировать. Убедитесь в том, что вы используете правильные крепежные детали, чтобы предотвратить преждевременную коррозию. 2. Установите узел заднего фонаря с винтами. Затяжка Затяните винты узла заднего фонаря с усилием 3 Н•м. 3. Подсоедините отрицательный провод батареи. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ / ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА (НОТЧБЭК) Процедура снятия 1. Отсоедините отрицательный провод батареи. 2. Откройте крышку багажного отделения. 3. Отсоедините электрический разъем. 4. Открутите гайки и лампу с узла сигнализации. 5. Открутите гайки и снимите узел «Противотуманные фонари/фонари заднего хода» с задней крышки. Процедура установки Примечание: Разнородные металлы при прямом контакте друг с другом могут быстро корродировать. Убедитесь в том, что вы используете правильные крепежные элементы для предотвращения преждевременной коррозии. 1. Установите узел «Противотуманные фонари/фонари заднего хода» с гайками. Затяжка Затяните гайки узла «Противотуманные фонари/фонари заднего хода» с усилием 3 Н•м. 2. Установите лампы и винты в ламповый узел. 3. Соедините электрический разъем. 4. Соедините отрицательный провод батареи.
Как проверить катушку зажигания без мультиметра
Оказалось, что двигатель жестко двоит, и по факту не работает 2 цилиндра. Либо форсунки либо свечи На кануне, километров 400 назад, купил новые свечи и ВВ провода.
Из инструментов вам нужна будет только торцовая головка размером 10. Для начала, как и при любом ремонте, отсоедините на аккумуляторе минусовую клему. После этого переходим к катушке зажигания. Нам нужно отсоединить от нее колодку проводов и все высоковольтные провода (это те 4 провода, которые мы проверяли выше). Катушка крепится на трех гайках. Их нужно выкрутить тем ключом, о котором мы говорили.
Перед установкой новых КЗ очищают свечные колодцы от пыли и грязи, поскольку они – источник возможных замыканий в будущем.
Питание блока предполагает работу, начиная от бортовой системы транспортного средства, провод «минус» контролируется корпусом машины. Тонкость деятельности модуля в том, что он одновременно осуществляет 2 искры, одна из которых приходится на момент максимального сжатия топливовоздушной массы, а другая зависит от выпуска, поэтому ее называют холостой.
В первой обмотке электрический ток носит постоянный характер. В мертвой позиции поршня, прерыватель размыкает цепь в обмотке №1. В соседних (вторичных) витках индуцируется ток (повышенной вольтности), и передается на свечные электроды.
Замена катушки зажигания
Существует алгоритм замены КЗ:
- Отсоединение АКБ.
- Демонтаж КЗ, сначала отсоединяют контакты, центральный провод, ведущий к распределителю. Запоминают или фиксируют на бумаге расположение проводов.
- Убирают гайки крепления корпуса. Иногда их можно просто ослабить и легко вынуть узел.
- На освободившееся место устанавливают новую катушку, закрепляют гайками, присоединяют провода.
- После этого можно подключить аккумулятор.
На что обратить внимание:
| Перед установкой новых КЗ очищают свечные колодцы от пыли и грязи, поскольку они – источник возможных замыканий в будущем.
Оптимальный способ – использование сжатого воздуха, которым продувают углубление, а чтобы грязь не разлеталась вокруг, колодцы прикрывают ветошью. Свечи при этом завинчены до упора, чтобы пыль не перенеслась в цилиндры. |
| Замену катушек стоит проводить при температуре выше 0 гр. С. В крайнем случае – зимой при прогретом двигателе. Это объясняется хрупкостью защелки штекера. Для предотвращения окисления разъемов питания катушек их обрабатывают средством для контактов. |
| Требуется аккуратное обращение с крепежными болтами: головки болтов некрупные. Их легко сорвать. Не стоит также завинчивать их сверх меры. Достаточно закрутить от руки, а потом подтянуть ключом. |
Двигатель Ланос прогревается до рабочей температуры и глохнет, поломка модуля зажигания
У автомобиля Дэу Ланос есть ряд болячек из категории «противоречащих законам электротехники». Подобные поломки встречаются весьма редко. Но если они появляются, то даже бывалым мастерам иной раз приходится производить ремонт ZAZ Lanos методом «тыка». Одной из таких поломок можно считать случай обрыва цепи во вторичной обмотке катушки зажигания, при нагреве модуля до температуры прогрева двигателя .
Обмотка в катушке зажигания буквально любого автомобиля полностью заливается текстолитом. По этой причине вышедшая из строя катушка не подлежит восстановлению.
Разумеется, чтобы расставить все точки над «і», катушку зажигания Daewoo Lanos необходимо подвергнуть всесторонней диагностике. То есть необходимо проверить качество работы как первичной обмотки, так и вторичной. Ниже по тексту будет рассказано, как проверить работоспособность катушки зажигания.
Диагностика первичной обмотки
В процессе диагностики катушки зажигания мастеру не обойтись без мультиизмерительного инструмента. Специалисты рекомендуют использовать автомобильный тестер. Но подойдет и обыкновенный лабораторный измеритель.
В ходе диагностики необходимо установить точный уровень сопротивления между контактами разъема, в который вставляется колодка проводов. На входе предусмотрено 3 контакта: A, В и C. Требуется проверить сопротивление между контактами А-В и В-С. В каждой из двух цепочек сопротивление должно вписываться в диапазон 4,5-5,5 (кОм).
- Первым делом измеряем сопротивление самих щупов. Для этого устанавливаем порог чувствительности на уровне 1 (кОм). Как показывает практика, сопротивление между щупами обычно составляет 0,2 (кОм). Данное значение нужно будет отнимать от сопротивления на первичной обмотке.
- Измеряем сопротивление между контактами А и В. Как было сказано выше, норма сопротивления для первичной обмотки составляет 0,45-0,55 (кОм). Если сопротивление составило 0,7 (кОм), то нужно от него отнять сопротивление щупов. В итоге выходит 0,5 (кОм).
Какие виды катушек зажигания выделяют
Исходя из их назначения:
- Не имеющие контакта.
- Контактные.
Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка на свечи зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.
Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:
- Общие.
- Индивидуальные.
Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:
- Наполненными маслом. В состав корпуса входит металл, чтобы изолировать обмотки, пользуются трансформаторным маслом. Если корпус потеряет свою герметичность, данный прибор просто-напросто перестанет функционировать. Вытекание такого масла приводит к получению межвиткового электрического пробоя обмоток (поскольку они абсолютно не защищены).
- Сухими (залитыми компаундом).
Причины неисправностей
Катушки зажигания относятся к надежным устройствам и к основным причинам ее поломки можно отнести: пробой изоляции, граничный период службы.
Ниже перечислим другие причины, по которым устройство может выйти из строя.
|
1. Старение и механические повреждения. |
Во время эксплуатации материалы, из которых изготовлена катушка зажигания теряют свою прочность, начинают трескаться и разрушаться, также на устройство могут воздействовать различные жидкости (масло, тосол и т.д.), что негативно сказывается на сроке службы. Решение одно – замена. |
|
2. Повреждение или окисление контактного соединения. |
Проникновение влаги под капот, влажный климат, после преодоления брода, не правильной помывки мотора или машины, все это может повлиять на состояние контактов и их быстрого окисления. |
|
3. Вибрации. |
Индивидуальные катушки зажигания автомобилей с электронным впрыском очень сильно чувствительны к вибрациям. К примеру, если мотор троит, или вышла из строя одна из его опор, то сильно вибрирует. Также очень плохие дороги, что не редкость у нас, могут вызвать сильную тряску и повлиять на стояние катушек. |
|
4. Перегрев. |
Тоже относится к индивидуальным катушкам, которые расположены рядом с головкой блока цилиндров, где температура максимально высокая. В предусмотренном температурном режиме работы мотора ничего не произойдет, но если в результате не качественной ОЖ или по другим причинам двигатель перегреется, то это негативно повлияет на катушку зажигания в целом. |
Двигатель Ланос прогревается до рабочей температуры и глохнет, поломка модуля зажигания
У автомобиля Дэу Ланос есть ряд болячек из категории «противоречащих законам электротехники». Подобные поломки встречаются весьма редко. Но если они появляются, то даже бывалым мастерам иной раз приходится производить ремонт ZAZ Lanos методом «тыка». Одной из таких поломок можно считать случай обрыва цепи во вторичной обмотке катушки зажигания, при нагреве модуля до температуры прогрева двигателя .
Обмотка в катушке зажигания буквально любого автомобиля полностью заливается текстолитом. По этой причине вышедшая из строя катушка не подлежит восстановлению.
Разумеется, чтобы расставить все точки над «і», катушку зажигания Daewoo Lanos необходимо подвергнуть всесторонней диагностике. То есть необходимо проверить качество работы как первичной обмотки, так и вторичной. Ниже по тексту будет рассказано, как проверить работоспособность катушки зажигания.
Диагностика первичной обмотки
В процессе диагностики катушки зажигания мастеру не обойтись без мультиизмерительного инструмента. Специалисты рекомендуют использовать автомобильный тестер. Но подойдет и обыкновенный лабораторный измеритель.
В ходе диагностики необходимо установить точный уровень сопротивления между контактами разъема, в который вставляется колодка проводов. На входе предусмотрено 3 контакта: A, В и C. Требуется проверить сопротивление между контактами А-В и В-С. В каждой из двух цепочек сопротивление должно вписываться в диапазон 4,5-5,5 (кОм).
- Первым делом измеряем сопротивление самих щупов. Для этого устанавливаем порог чувствительности на уровне 1 (кОм). Как показывает практика, сопротивление между щупами обычно составляет 0,2 (кОм). Данное значение нужно будет отнимать от сопротивления на первичной обмотке.
- Измеряем сопротивление между контактами А и В. Как было сказано выше, норма сопротивления для первичной обмотки составляет 0,45-0,55 (кОм). Если сопротивление составило 0,7 (кОм), то нужно от него отнять сопротивление щупов. В итоге выходит 0,5 (кОм).
Катушка зажигания является важной частью системы запуска транспортного средства. Без её применения не добиться старта мотора
Невозможно запустить двигатель без аккумулятора, так как не будет формироваться первая искра.
Устроена данная деталь достаточно просто, но время от времени, как и иные детали и элементы автомобиля, она выходит из строя. Причиной может стать неисправность или определённый заводской дефект. Стандартным пуском двигателя работа катушки не ограничивается. Если устройство внезапно выйдет из строя при уже работающем двигателе, это автоматически приведёт к его полной остановке.
Знание ответа на вопрос, как проверить катушку зажигания – это простой и верный способ выявить неисправность детали и понять, требуется или нет его замена.
Тестирование модуля зажигания на ВАЗ-2110 инжектор
На инжекторных авто, к примеру, ВАЗ-2110 проверка модуля производятся несколько иначе.
Последовательность проверки такова:
- Осматриваем модуль на наличие повреждений. Даже мелкие трещины могут стать причиной выхода модуля из строя если и не сейчас, то в ближайшем будущем. Поэтому такой модуль можно и не проверять, а сразу заменить.
- Отсоединяем колодку проводов, подходящих к модулю. Сначала проверяем подачу напряжения на модуль. Для этого мультиметр переводим в режим вольтметра, подсоединяем один его щуп на вывод «А» (буквы выбиты на колодке), а второй – к «массе» и включаем зажигание. При исправной проводке вольтметр должен показывать 12 В или близкое к этому значение.
- Затем берем контрольную лампочку на 12 В и подсоединяем ее к выводам «А» и «Б» на колодке. После включаем в работу стартер и смотрим на «контрольку», при работе стартера она должна мигать.
- Переводим мультиметр в режим омметра с параметром измерения в кОм и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки на парных выводах. Для этого один щуп подключаем к выводу, обеспечивающим подачу импульса на 1 цилиндр, а второй – на вывод 4 цилиндра. У исправного модуля сопротивление должно составлять около 5,4
кОм. - Выполняем еще один замер, но теперь на выводах 2 и 3 цилиндров. Показания на этих выводах должно соответствовать нормальному. Сильное расхождение в сопротивлениях на парных выводах указывает на неисправность модуля и надобности в ремонте или замене.
Полезные рекомендации
Водители с опытом прекрасно знают, что свечи выходят из строя именно в тот момент, который справедливо можно назвать самым неподходящим.
Чтобы избежать проблем, грамотно провести все диагностические и ремонтно-восстановительные работы, придерживайтесь нескольких простых правил. На этот счёт есть ряд полезных советов:
- Свечи всегда с собой. Это золотое правило для любого автомобилиста. Для машин есть определённый набор обязательных предметов, которые всегда должны быть с собой. Это домкрат, запаска, антифриз и пр. К их числу точно следует отнести свечи зажигания. Запасной комплект всегда должен быть под рукой;
- Не забываем провода. То же самое относится к проводам для свечей зажигания. Их комплект возите вместе с самими свечками, держите в бардачке, но лучше не оставляйте в открытом виде где-то в багажном отсеке. Повышенная влажность может спровоцировать их износ ещё до того, как вы попробуете установить эти провода на место повреждённых. Это же можно отнести и к самим свечам, лучшим местом для которых считается бардачок;
- Только изолированные инструменты. Это специальный инструмент для автомобилистов, который отличается наличием изолированных ручек. Ни в коем случае не используйте те же отвёртки с деревянными, пластиковыми и уж тем более металлическими ручками. Только специальное изолирующее покрытие. Это позволит предотвратить сильные удары электротоком. Ведь работа со свечами предполагает достаточно большую угрозу, поскольку там проходят высоковольтные провода;
- Заведомо исправный модуль зажигания. Чтобы максимально сократить время на проведение диагностических мероприятий, а также ускорить поиски виновника в отсутствии искры на свечах зажигания, просто воспользуйтесь исправным модулем. Его можно попросить на время у проезжающих мимо автомобилистов. Либо же просто держите запасной модуль в машине на случай экстренной ситуации. Поставив его на место старого, и убедившись в возобновлении работоспособности системы зажигания, вы быстро решите проблему;
- Первым делом сами свечи. Статистика и практика автомобилистов наглядно показывает, что причиной отсутствия искры чаще всего становится именно сама неисправная свеча, начинать диагностику следует с этого элемента. И уже дальше двигаться по остальным составляющим системы зажигания, если свечи оказались в хорошем состоянии;
- Соблюдайте очерёдность. Не спешите выкручивать все свечи сразу. Наверняка не работает только одна из них. Потому демонтируйте их поочерёдно, надевайте на свечу колпачок и провод катушки, а затем заземляйте на массу;
- Качество и интенсивность. При вращении стартера смотрите не просто на факт наличия или отсутствия искры, а на её качество. Слабая искра может присутствовать, но она не способна справиться с поставленной перед ней задачей. Потому считается неисправной. Её необходимо восстановить или попросту заменить;
- Маркировка проводов. Если дело дошло до необходимости снимать провода от свечей с модуля зажигания, рекомендуется для личной перестраховки промаркировать их. Так вы точно всё правильно проверите, а потом сможете подключить всё согласно установленному порядку. Ведь если перепутать местами провода, можно столкнуться с довольно неприятными последствиями. Не стоит рисковать и полагаться полностью на свою память. У вас не займёт много времени маркировка.
Нельзя сказать, что диагностика состояния системы зажигания, когда отсутствует искра на свечах, очень сложная. Практически всё описанные выше процедуры автомобилист может провести своими руками.
Соблюдая определённые правила, действия в заданной последовательности и не забывая о собственной безопасности, вы потратите минимум времени, получите опыт в самостоятельном обслуживании автомобиля, а также сумеете неплохо сэкономить на услугах автосервиса. Это не тот случай, когда нужно обязательно обращаться к специалистам.
Симптомы неисправности
Понять, что имеются проблемы, можно по следующим признакам:
- подгорание прорезиненных наконечников электропроводов;
- пропуски искры в одном или нескольких цилиндрах, которые обнаруживаются при помощи специального сканера (наблюдается «эффект троения» ДВС);
- возникновение так называемых «дорожек пробоя» на корпусе (можно выявить во время осмотра при запуске мотора в темноте);
- трещины и сколы на диэлектрической области;
- перегревание;
- замасливание и загрязнение.